Не так давно, во времена «советских» розеток, мало кто задумывался о заземлении электроустановок в доме. Но стали в домах и квартирах появляться устройства с так называемыми евровилками. Подключали их просто, через переходник, позволявший подключать «новые» вилки в «старые» розетки. Но со временем необходимость наличия правильного заземления стали понимать, особенно владельцы различной компьютерной техники, которая довольно часто выходила из строя или работала со сбоями.
Заземление линии электропитания.
Если в новостройках уже сразу устанавливаются розетки с задействованным заземлением, то в частных домах этот вопрос по-прежнему актуален. Чаще всего частные дома, дачные домики подключены к электрической сети, заземленной по схеме TN-C или TN-S, если проще, то фактическое заземление выполняется всегда, но «на том конце», т.е. на подстанции.
Можно использовать эту особенность подключаемой линии электропитания и выполнить разделение на вводном устройстве, но остается вероятность обрыва отдельных проводов входной линии за пределами здания. Например, в случае обрыва нейтрального провода, часто называемого нулем, до вводного устройства, электроприборы в доме перестанут работать, но может случиться, что в этот же момент из-за неисправности рабочее напряжение попало на корпус какого-либо устройства.
Ситуация маловероятная, но вполне допустимая, и в этом случае обитателям дома угрожает смертельная опасность, если цепь не защищена устройством защитного отключения, которое срабатывает на основе разницы токов на фазном и нулевом проводе.
Чтобы не зависеть от линий электропитания вне зоны вашей ответственности, стоит задуматься об устройстве заземлителя на своем участке, который исключит подобные случаи и поможет в организации правильного заземления. К тому же наличие заземляющего контура в доме позволяет при необходимости устроить молниезащиту дома и других строений на участке. В грубом приближении у вас должно получиться подключение розеток так, как показано на рисунке.
Как правило, в частных домах редко задумываются о молниезащите, так как плотная застройка, наличие вблизи высоких деревьев, молниезащищенных промышленных зданий защищают дом. Но может оказаться, что таких факторов не будет, например, если дом стоит отдельно на высоком пригорке. В этом случае без сомнений нужно организовать собственное заземленющее устройство и молниезащиту.
Заземляющее устройство на участке.
Заземление.
Заземляющее устройство представляет собой несколько заглубленных заземляющих электродов, соединенных между собой металлической полосой. Соединения между заглубленными электродами должны быть сварными. Длина электродов от 2 метров, но их длина зависит от грунта и его увлажненности. Чем менее влажным, а соответственно и мене проводящим является грунт, тем длиннее должны быть проводники.
Выполняют их обычно из стальных уголков 50х50 мм. В случае постоянно сухого песчаного грунта, возможно сделать их из сплющенной внизу металлической трубы с просверленными в нижней части несколькими отверстиями. Возможно, для достижения приемлемого сопротивления заземлителя периодически придется заливать в трубу воду, а в самом вначале эксплуатации солевой раствор. Располагают электроды по углам равностороннего треугольника стороной не менее 1,2 метра и соединяют сварными соединениями металлической полосой 40 х 4 мм.
От заземлителя до точки ввода в дом выполняется соединение металлической же полосой или металлическим прутом соответствующего сечения. Расстояние от заземления до ближайшего отмостка дома должно быть не менее 1.2 метра и располагаться он должен в дальних от входа сторонах. В случае узкого участка или по другим причинам, когда невозможно расположить заглубленные электроды в виде треугольника, допустимо их расположение в ряд вдоль дома.
Молниезащита.
Как уже упоминалось выше, для дома, который стоит отдельно, высока вероятность поражения молнией. Правильное заземление и молниезащита позволят избежать опасных последствий поражения молнией, таких как пожар, выход из строя электроустановок и поражение людей как внутри, так и вблизи здания. Соорудить защиту от молнии при наличии заземления совсем несложно.
Считается в грубом приближении, что отдельностоящая мачта молниеотвода защищает строения в зоне, находящейся ниже условного конуса с вершиной, совпадающей с мачтой и углом между образующей конуса и землей примерно 30 градусов. Но отдельную мачту придется делать неоправданно высокой, чтобы все строения оказались в защищенной зоне, к тому же она будет вызывать частое пробивание на нее молний «со всей округи». Гораздо оправданнее установить защиту на сами строения.
Самый простой вид молниеотвода — металлические штыри на коньках крыши, являющиеся молниеприемниками. По краям конька устанавливаются заостренные металлические стержни диаметром не менее 12 мм и соединяются с контуром заземления стальной проволокой не менее 6 мм. Возможно выполнение молниеотвода единым 12 мм стержнем, но в любом случае нужно предусматривать параллельный токоотвод до контура заземления. Спуск токоотвода с кровли до заземлителя выполняется снаружи стены на максимальном удалении от входной двери. Возможно расположение спуска вдоль или внутри водосточной трубы.
Для длинного в плане дома больше подойдет тросовая молниезащита. Она представляет собой трос, натянутый на стержнях над краями конька кровли и расположенный на высоте 0,5 – 1,5 метра строго над коньком. Несколько тросов, соединенных между собой образуют сетчатую защиту.
Применять заземление непосредственно металлической кровли возможно только в случае, если применен кровельный материал не менее 2 мм толщиной, а такая кровля в наше время практически не встречается, ввиду металлоемкости и дороговизны. Заземление кровли из профнастила или современного кровельного листа приведет, в случае попадания молнии, к тому, что лист в месте попадания оплавится и произойдет растекание тока по конструкциям и коммуникациям дома.